História dos trajes tradicionais da senhora d’agonia

Quem chega a Viana do Castelo em agosto, no tempo da Senhora d’Agonia, percebe de imediato que a cidade respira tecido e memória. As ruas enchem-se de cor, de ouro e de passos seguros. Não são apenas roupas bonitas. São histórias vestidas, ditas por mãos que aprenderam com outras mãos, e que insistem em manter vivo um modo de apresentar quem se é, de onde se vem e o que se celebra.

O traje não é figurino inventado para turista ver. Nasceu do quotidiano do Minho atlântico, da lavoura e da faina, da ida à missa e da festa, dos bordados que se fazem ao serão, da economia do ouro que regressou com emigrantes e marinheiros. No tempo da romaria, esse património sai à rua com orgulho e hospitalidade.

Há quem chame a isto tradição. Outros dirão que é uma arte de vestir. Os dois têm razão.

De onde veio a forma de se vestir em Viana

A identidade minhota moldou-se numa terra de pequenos campos, ofícios domésticos e forte vida paroquial. A roupa acompanhou funções: peças robustas para o trabalho, tecidos nobres para o domingo, adornos de valor guardados para as grandes ocasiões.

• Linho e lã, produzidos em casa, dominavam a roupa do dia a dia.
• Tinturas naturais davam os castanhos, os azuis escuros, os pretos profundos.
• Com o tempo, o acesso a anil e cochonilha acendeu azuis e vermelhos intensos.

A devoção a Nossa Senhora d’Agonia, com raízes setecentistas, criou o cenário anual onde estas diferenças se tornavam visíveis para toda a comunidade. As mulheres mostravam o seu melhor traje, instrumentos de trabalho eram transformados em adorno, e a igreja, as ruas e o porto eram palco de uma hierarquia silenciosa que todos entendiam.

O que hoje se reconhece como modelo de Viana consolidou-se entre finais do século XIX e meados do século XX. Fotógrafos e colecionadores ajudaram a fixar formas e cores. Os ranchos folclóricos e as comissões de festa, já no século passado, reforçaram a codificação de peças, materiais e combinações. Mesmo assim, o traje não é museu. É roupa viva, usada, corrigida, herdada e reinventada com cuidado.

Cores, tecidos e a gramática dos bordados

Quem olha para uma lavradeira em vermelho percebe o efeito de conjunto: o tom encorpado da saia, a vibração dos bordados, o brilho do lenço, o recorte do colete. Nada está ali por acaso.

• Tecidos: lã, linho e algodão continuam a ser a base. O veludo aparece nos trajes mais ricos, especialmente o preto da mordoma.
• Cores: o vermelho e o verde marcam versões festivas da lavradeira; o azul mais sóbrio ou o preto surgem em contextos formais. Para trabalhar, predominam castanhos, riscas, tons crus.
• Bordados: ponto cheio, ponto matiz, crivo e recorte, com motivos florais e geométricos, ocupam saiotes, aventais, algibeiras e lenços. O chamado Bordado de Viana, com desenho vigoroso e cores vivas, é marca distintiva.

Motivos recorrentes nos bordados:

• Coração de Viana
• Espigas e ramos
• Cravos, rosas, folhas de videira
• Pássaros e pequenos laços
• Inicial bordada em lenços de afeição

Estes sinais têm leitura própria. O coração fala de afecto e fé, a espiga de fartura, as flores de alegria. Não é preciso legenda: quem cresceu na região lê as peças como se fossem cartas.

As peças que dão identidade ao conjunto

Falar de traje é falar de construção. Cada elemento cumpre função, equilibra volumes e cria linhas.

• Camisa de linho: corpo, gola e punhos trabalhados com rendas e nervuras. Serve de base e dá brancura ao conjunto.
• Colete: ajustado, realça o tronco. Nas lavradeiras, surge em lã com bordado rico; na mordoma pode dar lugar ao corpete de veludo.
• Saia: rodada e pesada, sustida por anáguas. Nas versões festivas, é a grande tela do bordado, onde cores e desenhos se organizam em faixas.
• Avental: tão importante como a saia. Protegia no trabalho, tornou-se peça de destaque na festa, com bordados intensos e barra bem desenhada.
• Algibeira: bolsa pendente, pequena mas determinante. Bordada, com aplicação de lantejoulas ou missangas em trajes ricos.
• Lenço do peito e lenço da cabeça: variam no padrão e na forma de atar. O primeiro cruza o peito, o segundo define a moldura do rosto.
• Meias e calçado: meias trabalhadas e sapatos com fivela completam a silhueta.
• Joias: colares, cordões e cruzes em ouro marcam estatuto e ocasião.

Tudo isto requer ajuste e mão treinada. Vestir uma mordoma exige gesto seguro. O lenço não cai porque foi preso com jeito aprendido.

Ouro, filigrana e estatuto social

Em Viana, o ouro é mais do que adorno. É poupança, herança e linguagem de prestígio. Chegou com várias rotas: o comércio atlântico, a emigração, a ourivesaria local. Fixou-se no peito das mulheres em cordões, contas e cruzes. A filigrana, leve e minuciosa, deu forma a corações, arrecadas e pendentes.

Peças frequentes:

• Coração de Viana em filigrana
• Cruzes lisas e cruzeiros trabalhados
• Contas de Viana, regulares e cheias
• Brincos à Rainha e arrecadas
• Alfinetes de peito para prender lenços

No Desfile da Mordomia, milhares de mulheres exibem o ouro herdado. É um inventário público da memória familiar. Cada cordão tem história. Cada alfinete já segurou o lenço de uma avó.

O peso do ouro tem regras tácitas. Não se ostenta em traje de trabalho. Cresce do domingar para o de noiva e culmina no de mordoma. A elegância não está apenas na quantidade, mas no equilíbrio entre peças.

Tipos de traje em circulação

O universo de Viana reconhece variantes que oscilaram ao longo do tempo. A terminologia pode mudar de aldeia para aldeia, mas os grandes conjuntos identificam-se com facilidade.

Tipo de traje	Cores e tecidos	Peças chave	Uso e ocasião	Joias e adorno
Lavradeira vermelho	Lã vermelha, bordado colorido	Saia rodada bordada, avental, algibeira, lenços	Festa popular, domingo	Ouro moderado, brincos e um ou dois cordões
Lavradeira verde	Lã verde, contrastes em branco/azul	Idêntico ao vermelho, variação cromática	Festa, arraial	Ouro semelhante ao vermelho
Lavradeira azul	Tons azuis, bordados mais contidos	Menos contraste, elegância sóbria	Missa, cerimónia local	Ouro medido, cruz e contas
Domingar	Tecidos mais simples, cores vivas	Menos bordado, corte idêntico	Domingo e pequenas festas	Joias discretas
Trabalho	Lã, linho cru, riscas e castanhos	Avental funcional, lenço prático	Lida diária	Sem ouro ou apenas aliança
Mordoma	Veludo preto, camisa ricamente trabalhada	Corpete, saia de veludo, algibeira bordada	Grandes momentos da romaria	Ouro em abundância, cruzes e cordões
Noiva	Predominância do preto, elementos delicados	Blusa de linho finíssimo, peças em veludo	Casamento tradicional	Ouro escolhido com esse propósito

Há nuances dentro de cada categoria. Alguns grupos preservam variantes de freguesia com pequenos pormenores nos bordados, nos nós dos lenços ou na forma da algibeira. A diversidade é sinal de vitalidade.

A romaria como palco e como casa

A Senhora d’Agonia acontece na cidade, mas chama gente de todo o distrito e da diáspora. O programa combina rituais religiosos, mar e rio, música, gigantones e fogo de artifício. No centro, os trajes circulam.

• Desfile da Mordomia: centenas ou milhares de mulheres vestidas de negro cintilante e luz de ouro. Não é mero espetáculo. É reconhecimento público de um papel feminino que organiza casa, fé e herança.
• Cortejo Etnográfico: mostra ofícios, colheitas, meios de transporte e as variações de traje em contexto. Um livro aberto em movimento.
• Procissão ao mar: devoção que liga cidade e faina, com embarcações engalanadas e lenços que ondulam no vento salgado.

O traje vive aqui como viveu durante décadas: na praça, na igreja, nas margens do Lima. A cidade torna-se uma sala onde as famílias apresentam as suas peças, reparam gestos, afinam nós, partilham truques.

Cronologia sucinta de um vestir que perdura

• Séculos XVII e XVIII: consolidação do uso do linho e da lã, traje camponês funcional, devoções locais em crescimento.
• Século XVIII tardio: cultos marianos reforçam festas, ouro começa a fixar-se no peito das mulheres de Viana com maior visibilidade.
• Século XIX: novas tinturas intensificam paletas, bordados regionais ganham traço próprio, ourivesaria minhota prospera.
• Finais do século XIX e início do XX: fotógrafos imortalizam modelos, coleções privadas reúnem peças, grupos de dança popular surgem.
• Décadas de 1930 a 1960: codificação de conjuntos por comissões e grupos, romaria amplifica desfiles, traje de mordoma ganha centralidade no imaginário local.
• Final do século XX e XXI: revitalização artesanal, certificação de bordados, escolas e oficinas, criadores inspiram-se sem descaracterizar.

Cada passo desta linha não apagou o anterior. O traje é soma, não substituição.

Fazer, ajustar, transmitir

Uma camisa bem feita não nasce de um vídeo curto. Pede horas, tecido certo e olho treinado. Bordar a barra da saia com equilíbrio exige desenho e paciência. Não se aprende sozinho, nem depressa.

As alfaiatarias e as modistas da região mantêm um saber prático: tirar medidas, cortar, experimentar, corrigir. As bordadeiras guardam cadernos de motivos, esquemas antigos e uma liberdade controlada para adaptar. Ourives e filigraneiros lutam por um ofício exigente, encadeando fio sobre fio até o coração ganhar leveza.

Em casas onde o traje ainda é usado, a transmissão passa por rituais de família. A mãe prende o lenço da filha, a tia explica o avental, a avó confere o ouro. Repete-se de ano para ano. Quando algo se perde, procura-se quem saiba refazer.

Como escolher materiais fiéis à tradição

Para quem começa ou deseja refazer um conjunto com rigor, algumas linhas orientadoras ajudam.

• Preferir linho e lã de boa gramagem. O peso dá queda à saia e presença ao conjunto.
• Bordar com linhas de algodão e lã nas cores tradicionais, evitando brilhos sintéticos em excesso.
• Respeitar as proporções de bordado na saia e no avental: a barra baixa não deve engolir a peça.
• Usar veludo de algodão em trajes ricos, com forros bem assentes.
• Procurar joias junto de ourives locais com trabalho de filigrana reconhecido.

A autenticidade não é fetiche. É coerência material e formal, que faz o traje respirar como sempre respirou.

Vestir não é só pôr a roupa

A forma de vestir dá carácter. Há uma ergonomia do traje.

• O lenço da cabeça prende-se sem esmagar o rosto.
• O do peito cruza de modo a valorizar a linha do colete e a joalharia.
• A algibeira fica visível, mas não rouba a cena à barra bordada.
• As meias têm altura e desenho pensados para o sapato certo.

Este saber, quase coreográfico, passa de mulher para mulher. No dia do desfile, há sempre quem ajude quem se atrasa.

Cuidar, guardar, emprestar

Boas práticas de manutenção prolongam a vida das peças.

• Lavar à mão camisas e lenços, secando à sombra para proteger bordados.
• Arejar saias e aventais em cabides largos, sem comprimir bordados.
• Guardar joias em panos individuais, longe de humidade e perfumes.
• Fotografar cada conjunto completo, criando registo para futuras composições.
• Etiquetar peças herdadas com informação sobre origem e datas quando possível.

Emprestar traje implica confiança e instruções. Um pequeno guia de cuidados, dentro da caixa, evita danos e mal-entendidos.

A economia por detrás do brilho

O traje gera valor económico. Há oficinas de costura, ateliês de bordado, ourivesarias, lojas de materiais, fotógrafos, guias e museus que se alimentam deste ecossistema cultural. Cada agosto, a cidade vê crescer a procura de serviços ligados a arranjos, empréstimos e restauros.

Uma cadeia sustentável precisa de formação e tempo. Pagar horas de bordado é reconhecer um saber. Optar por ourives locais em vez de imitações prensadas preserva a singularidade do ouro de Viana. Comprar menos e melhor é, aqui, mais do que lema: é condição para a continuidade.

Olhar com atenção durante a festa

Para quem visita, vale a pena preparar o olhar. Há detalhes que passam depressa no meio da multidão.

• Observe as barras das saias: a composição dos motivos e o equilíbrio de cores.
• Repare na variedade dos lenços, desde os floridos estampados aos lisos com barra bordada.
• Note a posição e a sobreposição das joias, como dialogam com o lenço do peito.
• Veja como o preto do veludo da mordoma absorve a luz, deixando o ouro falar.

Fotografar com respeito, pedir licença para um retrato, agradecer. O traje é pessoa, não é vitrina.

Um percurso pela cidade para quem chega em agosto

Viana recebe com ruas decoradas e um programa cheio. Para mergulhar no tema do traje, um roteiro simples ajuda.

• Manhã: visita aos espaços museológicos dedicados à etnografia e ao traje local, com tempo para ler legendas e perceber materiais.
• Meio-dia: paragem em ourivesarias com filigrana tradicional, conversando sobre processos e diferenças de acabamento.
• Tarde: assistir aos ensaios ou concentrações antes do Desfile da Mordomia, onde se veem os ajustes finais.
• Noite: observar o movimento nas praças, quando trajes e famílias descansam da correria e a conversa flui.

Se houver oportunidade, vale entrar numa oficina ou falar com uma bordadeira. Uma dica de quem sabe vale por muitas páginas.

O que muda e o que fica

Novas gerações testam caminhos: reinterpretam bordados em peças contemporâneas, usam cores invulgares em acessórios, introduzem conforto em bases invisíveis. Desde que a coluna vertebral do conjunto se mantenha, a conversa entre passado e presente é saudável.

Há também quem procure reconstruções rigorosas de épocas específicas, com recurso a documentação e fotografia antiga. Este trabalho alimenta museus, publicações e coleções que servem de referência aos praticantes.

Entre inovação e fidelidade, a comunidade criou um consenso prático: no dia maior, seguem-se as linhas reconhecidas. Em contextos criativos, abre-se espaço para variação vigiada.

Perguntas que aparecem muitas vezes

• Porque é tão marcado o preto na mordoma? O veludo escuro valoriza o brilho do ouro e a sobriedade da solenidade. A presença do negro, longe de luto, comunica peso simbólico e cerimónia.
• O traje de lavradeira tem de ser vermelho? Não. O vermelho é um clássico festivo, mas o verde e o azul também têm forte presença, com variações locais.
• O ouro é obrigatório? Não. Há trajes inteiros sem uma peça de ouro. Em contexto festivo, a joalharia tradicional dá sentido histórico, mas não é imposição absoluta.
• Existem regras fixas para o número de cordões? A tradição tem hábitos e bom senso, não um regulamento universal. O equilíbrio e a ocasião determinam.

Glossário breve

• Algibeira: bolsa bordada pendente, elemento identitário do traje feminino minhoto.
• Avental: peça frontal protetora e decorativa, essencial em todos os conjuntos.
• Colete: peça justa do tronco, muitas vezes bordada nas lavradeiras.
• Filigrana: técnica de ourivesaria com fios finíssimos de metal que formam desenhos.
• Lenço do peito: lenço dobrado e cruzado sobre o tronco, preso com alfinetes e valorizado por joias.
• Mordoma: mulher que organiza ou representa a mordomia da festa, com traje próprio em veludo preto e ouro abundante.
• Traje domingar: conjunto de domingo, mais simples do que o de festa maior, mais cuidado do que o de trabalho.

O que se veste em Viana no tempo da Senhora d’Agonia é uma lição de continuidade. Cada fio, cada ponto e cada corrente contam passagens de vida, de fé e de pertença. A cidade inteira sabe ler esse texto. Quem a visita, com um pouco de atenção, aprende a ouvir com os olhos.